Forum Chevrolet Team Poland

Wymiana klocków jest bardzo prosta pod warunkiem że mamy dobre narzędzia i około 2h wolnego czasu.

Uwaga dla tych,co szybko czytają: NIE DA SIĘ COFNĄĆ tłoczka tylnego zacisku bez jednoczesnego obracania - 'wkręcania' go w zacisk. Zignorowanie tego ostrzeżenia grozi nieodwracalnym uszkodzeniem zacisku!

Jeżeli chodzi o numer katalogowy klocków to LP2167 (DELPHI, których nie polecam bo strasznie piszczą), klocki pasują do samochodów z felgami 17". Producenci na klockach oznaczają do kół 15 (benzynowce) i 16 calowych (diesle).

Jeżeli chodzi o wymianę i narzędzia (z chińskimi kluczami nie ma co zaczynać) to potrzebne będą:
- klucz płaski 18
- nasadki 10, 15
- grzechotka
- ścisk stolarski
- klucz żabka
- wąska szczotka druciana,
- kawałek drutu żeby podwiesić jarzmo.

Na początku standardowo, odkręcamy koło i pokazuje się tarcza z klockami.



Z tyłu śruby (10) które odkręcamy w pierwszej kolejności.
Później z tyłu są śruby (15) które widoczne są od środkowej części samochodu.
Na początek proponuję się zaopatrzyć w kawałek rury lub inną przedłużkę bo wszystkie śruby są zakręcone w taki sposób że bez tych prymitywnych przedmiotów nie damy rady.
Po odkręceniu 4 śrub możemy zrzucić jarzmo ze starymi klockami i podwiesić je za pomocą drutu np. do sprężyn.
Po wyciągnięciu starych klocków czyścimy zacisk za pomocą szczotki drucianej, głównie prowadnice (blaszki). Niektóre firmy jak przeglądałem katalogi online to blaszki dodawały razem z klockami, Delphi na tym elemencie oszczędził i nie dorzucił do kompletu. Przed założeniem nowych możemy delikatnie posmarować smarem wyczyszczone blaszki.

Za pomocą klucza Torx 30 odkręcamy śrubę zabezpieczającą tarczę



Porównanie tarcz




Po ściągnięciu tarczy przechodzimy to czyszczenia piast





Po dokładnym oczyszczeniu montujemy tarczę i zabezpieczamy śrubą (torx 30)



Przechodzimy do wciskania tłoczka. Wiem, że niektórzy używają do tego łomu lub rury. Dla mnie najlepsza metodą jest użycie ścisku stolarskiego i klucza żabki. Przy pierwszym kole nie musiałem używać żabki ponieważ ściskając tłoczek końcówka ścisku także go skręcała dlatego zrobiłem to mając założone jarzmo na kole. Przy drugim kole musiałem podczas ściskania używać żabki i kręcić tłoczkiem.


Można także ściskać mając wszystko ściągnięte.





Całość skręcamy w odwrotnej kolejności. Po uruchomieniu silnika najpierw naciskamy kilka razy hamulec żeby dobrze docisnąć tłoczek oraz klocki do tarczy, dopiero później ruszamy samochodem.

Nowa tarcza z nowymi klockami


Podczas drugiej wymiany okazało się, że zacisk lub klocek się zablokował bo z jednej strony klocki były OK natomiast z lewej klocek był zjechany do blachy





Numery części jakie zostały użyte

Jeśli ktoś nie miał do czynienia z takim typem zacisków ze zintegrowanym 'ręcznym", warto podkreślić, że NIE DA SIĘ COFNĄĆ tłoczka bez jednoczesnego 'wkręcania' go w zacisk. Mechanicy mają do tego specjalne przyrządy, ale można sobie poradzić sposobem, jaki zaproponował huri, wkręcając tłoczek żabką i jednocześnie wciskając go ściskiem stolarskim.

po ilu kilometrach wymieniłeś tarcze i klocki a używałeś jakiegoś smaru do tłoczków a przód już tez wymieniałeś

Tarcze z tyłu wymieniałem po około 130 kkm, klocki wymieniałem już 2 raz.
Żadnego smaru do tłoczków nie używałem jedynie smarowałem prowadnice.

a z jak silą przykręcałeś tarcze a śruby zacisków tłoczków bo chodzi mi o te tłoczki gdzie się przykręca śrubę zacisku bo niekiedy ten smar się zużywa albo tłoczek ciężko chodzi nie miałeś żadnych problemów i nic nie dawałeś smaru?

Tarcze przykręcasz śrubami z felgi, tam jest tylko jedna śrubka żeby tarcze nie spadły przy wymianie felg.

Natomiast nie dawałem żadnego smaru na tłoczek bo chodzi prawidłowo i nie mam żadnego problemu.
Jedynie smar uzupełniłem na prowadnicy zacisku.

Widać,że prowadnice zblokowały,może dlatego delphi piszczało? Klocek nie odpuszczał i się przypaliła okładzina,a każda spalona okładzina będzie piszczeć.
Jak zdjąłeś wszystko,to trzeba było prysnąć tarcze kotwiczne by ich dalej ruda nie smakowała.
Do wciskania tłoczków to za 40 jednostronny zestaw kupisz,więc jeśli ktoś lubi robić to prowizorki nie trzeba uskuteczniać

Panowie odświeżam temat - dziś w trasie zablokował się klocek z tyłu (za kierowcą) albo prowadnicą - generalnie piszczało i felga się rozgrzała dość mocno. Pewnie jak wrócę do domu okaże się, że klocki będą zjechane do zera - teraz pytanie - jakie tarcze polecacie? Nie ukrywam, że mam oryginały * przelot 141kkm) i chciałbym wymienić tarcze + klocki (przód pewnie też) dlatego zależy mi na najwyższej jakości - kasa jest sprawą drugorzędną. Na przód myślę o tarczach nawiercanych..... co polecacie? Może kolega konradoo coś podpowie - może da mi na pw jakąś dobrą ofertę?

ATE, nigdy się nie zawiodłem. Dzisiaj wymieniam klocki z tyłu, niestety nie będzie fotek bo będzie ciemno i wrócę dopiero wieczorem.

Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Pierwszy raz wymienilem po 35 tys przebiegu na ate i wyyrzymaly do przebiegu 70 tys i teraz wymienilem na delphi i nic nie piszczy a tłoczek smaruje za każdym razem jak zmieniam klocki tak profilaktycznie.

http://allegro.pl/zestaw-do-wyciskania- ... 81450.html ????????? czy spasuje któryś do Cruze ?

http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6427457485
Ten na pewno podchodzi. Ten mniejszy pewnie też ale ja sobie nie dam ręki uciąć.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

chyba najlepiej będzie sie w sklepie zapytać

kemoiz pisze: 22 lut 2018, o 16:09 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6427457485
Ten na pewno podchodzi. Ten mniejszy pewnie też ale ja sobie nie dam ręki uciąć.

Czy ktoś w międzyczasie zidentyfikował dokładną tarcz wtykową
(podany rodzaj, numer, opis - z tych zestawów do wyciskania)
kompatybilną z naszymi cruzakowymi tłoczkami hamulcowymi?

Dobra, w międzyczasie sam organoleptycznie zidentyfikowałem potrzebny do Cruzak adapter
(średnica, wielkość, głębokość i rozmieszczenie bolców).

Co ciekawe nie jest to żaden z tych opisywanych jako podchodzący do GM, lecz:

1-21/32” podwójna tarcza wtykowa dedykowana dla
Nissan Primera, Bluebird, Silvia,
VW- Golf IV,Gti, Jetta, Synchro, Jetta Gti, Passat CL, GL, GT, Corrado, Scirocco, GTX, Audi 80,90,V8,100, Coupe E (R),
Range Rover 800, Subaru L, Z (R), Ford Sierra, Granada, Scorpio (R),
Peugeot 405,1.9Gi, Gro, Sri,Gtxi, Ml, 2.0 Sri (R), Toyota Celica, Corolla, GT, MR2 (R)

Występuje ona praktycznie we wszystkich zestawach, często nawet w dwóch sztukach.

Toteż na wyżej postawione pytanie "czy spasuje któryś do Cruze ?" (mały zestaw 12. el)
odpowiedź jest: SPASUJE
gdyż do Cruze potrzebna nam jest jedynie :
praska prawoskrętna + adapter 1-21/32” (podwójna tarcza wtykowa) + standardowa płytka (matryca)
a wszystkie te elementy zawierają najmniejsze podstawowe zestawy.

Reasumując za niecałe 30 PLN możemy zrobić to jak należy, tudzież "po ludzku"

Regulus pisze: 22 maja 2016, o 23:46 Jeśli ktoś nie miał do czynienia z takim typem zacisków ze zintegrowanym 'ręcznym", warto podkreślić, że NIE DA SIĘ COFNĄĆ tłoczka bez jednoczesnego 'wkręcania' go w zacisk. Mechanicy mają do tego specjalne przyrządy, ale można sobie poradzić sposobem, jaki zaproponował huri, wkręcając tłoczek żabką i jednocześnie wciskając go ściskiem stolarskim.

zacisk tył.JPG

Czy po wymianie powinienem z powrotem wykręcić tłoczek?
Bo po wymianie mam jakoś słabszy ręczny.

Nie.
Jak nie wymieniłeś tarcz to będzie słabszy, aż się klocek do tarcz dopasuje.

Wymieniłem tarcze i klocki dlatego zdziwiłem się, że ręczny jest słabszy myślałem że będzie trochę lepszy. Ale może faktycznie musi się dopasować.

Zaciągnij ręczny kilka razy, luz sam się wykasuje (tłoczek wykręci się ile potrzeba).

A może tłoczek zacisku tylnego nie przylega do klocka który z tego powodu jest przekoszony ?
Raz tak miałem po usłudze "fachowca"

Panowie, bez żadnych ściskaczy tłok zacisku tylnego można swobodnie cofnąć tylko wkręcając w prawo przy użyciu szczypców (takie małe chudsze kombinerki). Na początku wkręcania jest duży opór ale po jednym obrocie idzie już lekko. Trzeba uważać na początku aby szczypce nie wyskoczyły z wgłębień tłoka i nie uszkodziły osłony gumowej tłoka (można ją delikatnie wyczyścić szczoteczką np. zębów i posmarować jakimś smarem do hamulców (guma też się starzeje od wody i błota). Druga sprawa, w komplecie klocków (4 szt.) tylko dwa mają blaszki sygnalizujące zużycie feroda. Po każdej stronie dajemy od wewnątrz ten klocek z blaszką, a na zewnątrz bez blaszki. Trzecia sprawa, zanim użyjemy szczotki drucianej warto niewielkim młotkiem obić delikatnie z rdzy istotne powierzchnie zacisku hamulcowego, potem jeszcze powierzchnie gdzie wchodzą blaszki z nierdzewki poskrobać nożem i na koniec szczotka druciana. Przed założeniem blaszek warto te powierzchnie posmarować smarem do zacisków np. z K2 Cera.. coś tam (tubka) bo nie narośnie tak szybko rdza pod blaszkami, więc mniejsze prawdopodobieństwo zablokowania się klocka hamulcowego.

Witam. Z mojego doświadczenia pasuje lub można dopasować bez szczególnych problemów klucz od wymiany tarcz do szlifierek kątowych(na końcach tego klucza są bolczyki które wpasujemy w nacięcia na tłoczku). Ja musiałem trochę pod szlifować, ale po dopasowaniu wystarczyło tylko kręcić kluczem i delikatnie dociskać tłoczek.

Ciekawy pomysł racjonalizatorski

Dodatkowa ważna uwaga dla wszystkich którzy wymieniają klocki i tarcze-warto odkręcić tarczę i przy okazji zabezpieczyć osłonę bo tak jak w lacetti,jest nie wymienialna,a przy odkręcaniu śruby ustalającej (t0rx 30)bez zakrętarki udarowej nie ma co kombinować bo na pewno obrobicie śrubę- ona jest dłuższa i końcówka wystaje w piaście i rdzewieje.

Cześć, w ostatnim czasie wymieniałem tarcze, klocki i prowadniki hamulców a że jestem kompletnym laikiem to postanowiłem się rozeznać w temacie co i jak konkretnie krok po kroku robić. Przygotowałem sobie dosyć szczegółowy opis i może komuś innemu też się przyda. Dajcie znać co myślicie i czy czegoś nie zrobiłem źle.

CO SIĘ PRZYDA
-Nowe tarcze hamulcowe
-Nowe klocki hamulcowe
-Zestaw nowych prowadników hamulca
(prowadniki, osłony pyłowe, śruby mocujące, smar ceramiczny)
-Odpowiedni płyn hamulcowy
-Zmywacz do hamulców
-Smar ceramiczny do hamulców (do tłoczków hamulca)
-Klej do gwintów (średni)
-WD 40 / CX80

-Pilnik
-Szczotka druciana
-Tarcze druciane
-Tarcza z włókna korundowego
-Papier ścierny
-Szmata
-Ręczniczki kuchenne jednorazowe

Podnośnik (lewarek)
Wkrętarka
Klucz do kół 19 mm
Grzechotka
Klucz dynamometryczny 28 -210 Nm
Klucz dynamometryczny 10 -60 Nm
Zestaw prasy do cofania tłoczka
Nasadka 10 mm lub klucz oczkowy (śruby docisku)
Nasadka 12 mm lub klucz oczkowy (śruby docisku)
Nasadka 15 mm lub klucz oczkowy (Śruby jarzma)
Klucz płaski 18 mm lub klucz nastawny (zakontrowanie prowadników)
Klucz płaski 22 mm lub klucz nastawny (do poluzowanie praski)
Miara rozwijana
Suwmiarka
Młotek
Śrubokręt plaski
Rurka przedłużka

Klocki do zabezpieczenia samochodu przed opadnięciem na lewarku
Klocki do podłożenia pod koła
Drut do podwieszenia zacisku
Pojemnik plastikowy na odkręcone śruby i zdemontowane elementy
Pojemnik plastikowy do czyszczenia jarzma


PRZYGOTOWANIE
- Przygotować wszystkie potrzebne materiały
- Ustawić samochód na poziomej nawierzchni w dogodnym do prac miejscu
- Wrzucić bieg i nie zaciągać hamulca ręcznego- pozostawić zwolniony
- Sprawdzić poziom płynu hamulcowego przed wymianą oraz jaki jest zalecany typ płynu hamulcowego (DOT3 czy DOT4) korek zbiornika płynu pozostawiamy odkręcony
- Zabezpieczyć koła klockami

DEMONTAŻ
- Poluzować lekko śruby kół (nie wykręcać całkowicie) klucz do kół 19
- Podnieść samochód umieszczając podnośnik w odpowiednim miejscu progu lub w innym miejscu pod płaskim wytrzymałym i stabilnym elementem konstrukcyjnym podwozia
- Zabezpieczyć klockami auto przed opadnięciem na lewarku
- Odkręci śruby i zdjąć koło
- Zmierzyć średnicę tarczy i ocenić wizualnie czy nowo zakupiona jest taka sama (średnica, rozmieszczenie otworów pod śruby itd.)
- Śruby oraz inne miejsca obstukać młotkiem
- Śruby spryskać WD 40 i odczekać
- Poluzować odpowietrznik zacisku i nałożyć na niego rurkę lub podłożyć jakieś naczynie by podczas cofania tłoczka brudny płyn hamulcowy wydostał się z układu hamulcowego a nie cofną się do systemu ABS/ESP
- Odkręcić śruby zacisku (te wkręcone w prowadniki) nasadką 10 (uwaga nowe śruby mocujące zacisk-te wkręcane do prowadników były na klucz 12, wszystkie pozostałe wymiary są identyczne) + klucz płaski 18 na kontrę by uniemożliwić obracanie się prowadników podczas odkręcania śrub
W przypadku opornych śrub dobrze jest jednocześnie ciągnąc klucz uderzać w niego młotkiem (oczywiście dotyczy to prostych kluczy a nie grzechotki) dodatkową pomocą może tu być odpowiednio długa przedłużka
- Odkręcić uchwyt linki ręcznego by zacisk można było swobodnie odsunąć od tarczy (nasadka 10)
- Śrubokrętem lekko podważyć zacisk na obwodzie tarczy i go wyjąć
- Zacisk podwiesić na drucie
- Zaznaczyć kreską na tłoczku i korpusie położenie tłoczka by po wkręceniu tłoczka wypustki na tłoczku trafiły w odpowiednie wybrania w klocku hamulcowym
- Wyjąć klocki hamulcowe, klocki hamulcowe są różne z lewej i z prawej strony tarczy- zwrócić uwagę który gdzie powinie być umieszczony (ten z blaszką i wypustką powinien być od wewnątrz)
- Zdemontowane klocki porównać wizualnie z tymi nowo zakupionymi
- Wyjąć prowadniki z gniazda w jarzmie Prowadnik górny i dolny różnią się- sprawdzić który gdzie powinien być umieszczony u mnie w Cruze prowadniki z gumką były na dole więc nowe umieściłem w ten sam sposób
- Zdemontować osłony pyłowe prowadników
- Sprawdzić wizualnie czy prowadniki są takie same jak nowo zakupione, porównać wymiary
- Odkręcić jarzmo (nasadka 15)
- Odkręcić śrubę ustalającą tarczę (torx T30)
- Zdemontować tarczę hamulcową
- Porównać grubość nowej tarczy ze starą (zużyta tarcza powinna mieć około 2 mm mniej od nowej)
- Wyjąć blaszki prowadzące klocków z rowków jarzma


CZYSZCZENIE
- Wyczyścić rowki- gniazda blaszek prowadzących klocki (śrubokręt, pilnik)
- Wymienić na nowe lub w razie potrzeby wyczyścić blaszki prowadzące klocki, blaszek niczym nie powinniśmy smarować
- Wyczyścić gniazda prowadników bardzo dokładnie (zmywacz, szmatka, śrubokręt)
- Wyczyścić piastę ze rdzy a w szczególności powierzchnię do której dolega tarcza (wkrętarka, tarcza, ze szczotką drucianą, szczotka druciana, tarcza z włóknem korundowym, drobny papier ścierny)
- Odtłuścić śruby jarzma zmywaczem do hamulców

PONOWNY MONTAŻ
- Zamontować osłony pyłowe na wyczyszczone jarzmo
- Zamontować blaszki prowadzące klocki w rowkach jarzma
- Delikatnie podważyć osłonę pyłową tłoczka i sprawdzić stan i stopień skorodowania tłoczka wcześniej dokładnie oczyszczając osłonę pyłową szmatą oraz tłoczek w miejscu w którym zamocowana jest osłona pyłowa by podczas podważana osłony pyłowej bród nie dostał się na tłoczek
- Tłoczek nasmarować smarem ceramicznym do hamulców
- Jeśli wszystko jest ok. to ponownie nasadzić osłonę pyłową w odpowiednie miejsca przy tłoczku
- Cofnąć tłoczek- Tłoczki tylnych hamulców należy nie tylko wciskać ale wciskać i wkręcać jednocześnie więc potrzebna jest praska żeby nie uszkodzić mechanizmu hamulca ręcznego w zacisku. Aby sprawdzić czy należy wykorzystać praskę z gwintem lewym czy prawym najpierw należy tylko kręcić tłoczkiem za pomocą śruby prasy bez płytki oporowej i obserwować czy kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara tłoczek się cofa czy postępuje- na tej podstawie dowiadujemy się którą praskę zastosować- z gwintem prawym czy lewym. U mnie w Cruze po obydwu stronach tłoczek wkręcał się przy ruchu zgodnym ze wskazówkami zegara, a do tłoczka pasował nakładka nr 7. Po cofnięciu tłoczka nie kręcimy ramieniem praski w lewo tylko odkręcamy nakrętkę praski za pomocą klucza płaskiego 22.
Po cofnięciu tłoczka wcześniej zaznaczone kreski powinny się pokryć tak by wypustki w klocku trafiły w wybrania w tłoczku. Z przodu tłoczki wystarczy jedynie wciskać.
- Dokręcić odpowietrznik zacisku
- Nałożyć tarczę i przykręcić ją śrubę ustalającą (Torx T30)
- Nanieść klej na gwint śrub jarzma i przykręcić jarzmo z odpowiednim momentem (z tego co udało mi się znaleźć to 100 Nm + 60-75 stopni)
- Wsunąć klocki do blaszek prowadzących- odpowiedni klocek z odpowiedniej strony tarczy, Wypustki w klocku powinny trafić w wybrania w tłoczku by klocek prawidłowo dolegał
- Nasmarować prowadniki smarem ceramicznym do hamulców i umieścić je w gniazdach w jarzmie (nałożyć trochę smaru również do gniazd)
- Zamontować zacisk hamulca dokręcając śruby z odpowiednim momentem (z tego co udało mi się znaleźć to 28 Nm).
- Przykręcić uchwyt linki ręcznego
- Ponownie zamontować koło- początkowo śruby dokręcamy lekko
- Wyjąć zabezpieczenie przed opadnięciem samochodu
- Opuścić samochód i dokręcić koła z momentem 140 Nm.
- BARDZO WAŻNE- Napompować hamulce na włączonym silniku- wielokrotnie nacisnąć pedał hamulca by tłoczki docisnęły klocki do tarczy aż zaczniemy czuć opór na pedale, teraz najlepiej jeszcze raz sprawdzić czy klocki zostały dosunięte do tarcz i czy luz na zacisku został wybrany- dzięki temu wiemy że tłoczek pracuje poprawnie i się nie zablokował
- Sprawdzić poziomu płynu hamulcowego po wymianie i w razie potrzeby uzupełnić do odpowiedniego poziomu odpowiednim płynem zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na korku zbiornika i zakręcić korek
- Posprzątać otoczenie samochodu

KONTROLA
- Uruchomić samochód i ostrożnie wykonać klika hamowań testowych w bezpiecznych warunkach by upewnić się że układ hamulcowy działa poprawnie
- Sprawdzić działanie hamulca ręcznego na pochyłej nawierzchni lub przez próbę ruszania z ręcznego
- Sprawdzić czy nie trzeba dodatkowo napiąć linki ręcznego- ręczy powinien całkowicie blokować samochód przy 3-6 kliknięć dźwigni
- Aby sprawdzić czy wszystko jest w porządku dobrze będzie podnieść jeszcze raz samochód i na zwolnionym ręcznym zakręcić jednym i drugim kołem by sprawdzić czy kręcą się swobodnie czy klocki nie blokują się na tarczy a tłoczek swobodnie się cofa

UWAGI
- U mnie jeden prowadnik był mocno zapieczony więc wielokrotnie co jakiś czas opryskiwałem go WD 40 a nasadką 18 i z przedłużką na klucz + obstukiwanie młotkiem lekko obruszałem prowadnik by się przynajmniej zaczął lekko obracać a dalej brechą na zasadzie dźwigni odciągałem prowadnik jednocześnie nim kręcą by wyszedł z gniazda w jarzmie.

- Gdy zacisk jest zdjęty nie wolno naciskać na pedał hamulca gdyż tłoczek może się całkowicie wysunąć i wypaść.

- Był spory problem z umieszczeniem dolnych prowadników z gumką w gniazdach jarzma – gumka wyskakiwała z rowka- z przetoczenia i prowadnik klinował się zamiast cały się wsunąć do gniazda. Prowadnik ze starą wygniecioną gumką wchodzi z powrotem lekko jednak ten nowy ma tą gumkę nie wyrobioną i o wiele ciężej się wsuwa. Dajcie proszę znać czy u Was też tak było i czy to częsta przypadłość.

MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUB [Nm]
Śruby wspornika zacisku hamulcowego 100 + 60° - 75°
Śruby trzpienia prowadzącego 28
Nakrętki kół 140