Forum Chevrolet Team Poland

Zamek udało się naprawić więc pozostawię trochę informacji dla potomnych jak można poradzić sobie gdy wymiana zamka jest niemożliwa (brak odpowiedniego modelu zamka na rynku).

Radio przestało się wyłączać po wysiadaniu, światła kabiny nie gasły, dodatkowo pojawił się błąd blokady kierownicy i nie załączała się blokada (code 67 na desce) -> odnalazłem m.in. powyższy wątek, który nakierował mnie na problemy z zamkiem i brakiem sygnału o otwarciu drzwi.
Kupiłem zamek z wtyczką 5pin, niestety okazało się, że w moim modelu Cruze'a wtyczka jest 7pin (dochodzi i tak tylko 6 kabli) - NT 13579497 (3027091). Po długich poszukiwaniach odnalazłem tylko 1 używkę, kupiłem, zamontowanie nie pomogło.
Posiadając więc w sumie 3 zamki zacząłem grzebać dalej i po próbach doszedłem, że problemem są mikroprzełączniki wewnątrz zamka, których w moim modelu są 4 sztuki. Sprawdzając 3 zamki zauważyłem, że przełączniki uruchamiane w działających pozycjach wskazują oporność 0,5-1ohm, natomiast wadliwe pozycje wskazywały 20-50ohm.
Poszukiwania w internecie pokierowały mnie do mikroprzełączników D2HW-A211D - zakupione, z ideą wymiany w zamku. Przyszły, wyglądały identycznie (poza sposobem mocowania ramienia załączającego stycznik), wskazywały również prawidłowe oporności ale...po próbie zamontowania na pinach zamka nie dostawałem żadnego sygnału. Piny mikroprzełącznika zakupionego i oryginalnego podają sygnały na te same piny, nie mam pojęcia dlaczego nowe nie zadziałały. Niemniej jednak zdesperowany "odzyskałem" sprawne mikroprzełączniki z niepotrzebnych już zamków i przełożyłem do naprawianego - ZADZIAŁAŁO!

Krótka instrukcja i parę wskazówek jakby ktoś potrzebował w przyszłości:

1. Do zamka dostajemy się przez odkręcenie 4x śrub torx 10 i 2x śruby torx 20
2. Wewnątrz zamka mamy 4 mikroprzełączniki.
Usuwanie mikroprzełączników trzeba wykonać bardzo ostrożnie gdyż są dość delikatne. Dodatkowo są podklejone czymś do obudowy, same gniazda są zatopione uszczelniaczem a dodatkowo mikroprzełączniki na sobie mają wypustki, które je dodatkowo trzymają w obudowie.
Ostatecznie mikroprzełączniki odzyskiwane z innego zamka udało się odzyskać dość sprawnie, natomiast mikroprzełączniki usuwane z mojego oryginalnego zamka rozpadły się w pył i miałem problem z wyciągnięciem pozostałości pinów z gniazd w zamku.
Bardzo pomocny okazał się dość elastyczny skalpel modelarski, który pomógł poodcinać mikroprzełącznik po obrzeżach i od obudowy, potem delikatne podważanie małym śrubokrętem i szczypcami.
3. Porównanie nowych i oryginalnych mikroprzełączników
4. Przy sprawdzaniu poprawności działania mikroprzełączników i sygnału na pinach udało mi się spisać, co daje sygnał (numeracja przełączników i pinów według załączonych zdjęć):
- pin 8 jest wspólny dla sygnałów z mikroprzełączników (masa?)
- mikroprzełącznik 1 wzbudza sygnał pinu 2
- mikroprzełącznik 2 wzbudza sygnał pinu 10 (ten miał złe wartości oporności)
- mikroprzełącznik 3 wzbudza sygnał pinu 9 (ten miał złe wartości oporności)
- mikroprzełącznik 4 wzbudza sygnał pinu 7 (do tego u mnie nawet w kostce nie ma doprowadzonego kabla)
- piny 3 i 4 między sobą mają ciągłość (nie wiem do czego podają sygnał)
5. Po złożeniu skręcamy zamek. Uważajcie przy składaniu by popychacze się zazębiły bo musiałem poprawiać.
Po złożeniu zamka, zamontowaniu, podpięciu wtyczek, założeniu boku drzwi wszystko wróciło do czasów świetności - radio się wyłącza a światła gasną po otwarciu drzwi. Zniknął również błąd 67 wskazujący na problem z blokadą kierownicy.

Mała ale ważna aktualizacja!
Niestety powyższa naprawa po 2 dniach zaczęła szwankować więc wróciłem do rozebrania zamka. Okazało się, że to co wcześniej uważałem za rodzaj "gniazda" do mikroprzełącznika jest zwykłym uszczelniaczem i nie ma tam żadnego sztywnego połączenia - mikroprzełącznik z pinem od obudowy tylko się stykają (nic dziwnego, że sygnały z tych zamków z czasem zanikały).

Uzupełniając więc powyższą naprawę, dodatkowo dodaję kroki przy wymianie przełącznika:

1. Rozebrałem uszczelniacz, i tam wystają tylko drobne piny z obudowy
2. Piny obudowy z pinami mikroprzełącznika tylko się stykają a uszczelniacz miał je trzymać w miejscu co jest rozwiązaniem idealnym do tworzenia awari...
Dlatego też pewnie wcześniejsza próba wymiany na nowe przełączniki mogła nie działać bo np były zbyt równe i nie dogięte do już istniejących pinów obudowy.
3. Postanowiłem mikroprzełącznik zwyczajnie przylutować do pinów z obudowy, siedzi jak głupie. Dodatkowo przed lutowaniem wrzuciłem 1 kropelkę kleju pod mikroprzełącznik by mieć pewność, że się nie ruszy.
Dodatkowa wskazówka: jak będziecie szukać przełączników to nie musicie brać mocno pod uwagę rodzaju blaszek uruchamiających stycznik bo są one wyjmowane więc przełożyłem ze starych przełączników do nowych (wg producenta różne rodzaje blaszek mają różną charakterystykę działania pod naciskiem)
4. Dla spokoju ducha całe połączenie zalepiłem uszczelniaczem instalacji elektrycznych
Układ przetestowany - trzaskane drzwiami, jazda po wertepach, itp - działa

W tym sklepie, o którym pisze etac w temacie obok, są takie krańcówki do lutowania:

Ale te co on zamontował też są do lutowania, tylko bardziej do montażu THT.

Generalnie jeżeli ktoś chciałby zastąpić oryginały takimi samymi przełącznikami to powinien szukać oznaczenia wg producenta D2HW-EL261D i ER261D (specyfikacja https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/pro ... n-d2hw.pdf) - krótkie wypustki, które pozwalają osadzić przełącznik w obudowie, proste piny jak do THT, blaszka naciskowa taka jak w oryginale (wpuszczana w obudowę). Szukałem takich ale...trzeba kupić cały kontener na Alibaba
Mocno się zastanawiałem nad tymi, które wskazał zzzz ale na początku w ogóle nie miałem w planach rozbierania uszczelniacza i myślałem, że wystarczy jest wsunąć w dziury w uszczelniaczu pozostałe po poprzednim przełączniku. Pewnie jakbym ponownie wybierał to bym się zdecydował na te do lutowania przelotowego, mogłoby być łatwiej zlutować ale trzeba pamiętać że w tym zakamarku jest bardzo mało miejsca a piny wystające z obudowy są dość krótkie więc znowu do przetestowania przy innej okazji.